Город Убуд (Ubud)

Убуд — город расположенный на острове Бали, считается прославленным центром изящных искусств, ремесел, танца и музыки. Здесь когда-то собирались представители богемы, туристы и хиппи, однако сейчас Убуд превратился в элегантный курорт, город галерей и особняков, куда прибывают коллекционеры искусства и путешественники. Мы же советуем вам остаться здесь на ночь, а можно и дольше. Здесь есть жилье на любой вкус: от дешевых комнат в частных домах и очаровательных небольших гостиниц до дорогих роскошных отелей, расположившихся на берегах реки в окрестностях Убуда.

Убуд был царским городом более сотни лет, а князья, носящие титул тьокорда или агунг, по-прежнему живут в традиционных дворцах-пури.

Благодаря своему расположению, город - чудесное место для начала путешествий по другим примечательным районам Бали, однако и здесь есть что посмотреть и чем заняться. Этот город полон цвета и света, возможно, именно это изобилие цветов, пальм и рисовых полей послужило стимулом для творческого настроения населения. Приехав всего на один день, вы не сможете увидеть ничего, кроме торгового хаоса на центральных улицах Убуда. Но стоит немного отойти от них, как перед вами раскинутся зеленые рисовые террасы и поросшие джунглями речные берега — тот неповторимый, поистине волшебный пейзаж, всегда манивший к себе гостей острова.

Культурная столица Бали

Убуд, Мекка для любителей всех видов творчества, — как настоящего, так и показушного, рассчитанного на туристический конвейер.

Танцы

Пожалуй, самый почитаемый вид творческого самовыражения «острова богов». Балийские танцы имеют индийскую родословную и основаны на сюжетах из эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Они чрезвычайно сложны для точного исполнения, поэтому танцоры, даже непрофессиональные, проходят длительный курс обучения. Каждая балийская девушка мечтает стать танцовщицей легонга, этому искусству учат с пяти лет!

Два других исключительно популярных танца — это баронг и кечак. Любопытно, что кечак, похожий на доисторическое шаманское действо, был поставлен лишь в 30-х годах прошлого века Вальтером Шпи-сом. Сотни мужчин в одинаковых соронгах монотонно поют, вздевая руки к небу, а в центре специально обученные люди читают истории из «Рамаяны». По ходу танца его участники впадают в самый настоящий транс и завершают его на горящих углях, что особенно впечатляет зрителей. В храмах Убуда почти ежедневно даются танцевальные представления, как правило, составленные излегонга, барисагеде (танец воинов), кебар-дудука (молодежный танец) и завершающего топенга — танца с масками.

Живопись

Если Бали — это всемирно признанный остров художников, то Убуд — его сплошная картинная галерея.

Местная живопись поначалу была двухмерной, как тени из театра Wayang kulit, и посвященной исключительно религиозным сюжетам. Все изменилось с приходом в Убуд художников из Европы, а вслед за ними и европейских заказчиков. Вальтер Шпис и Рудольф Бонне основали в 1936 году школу «Пита Маха», где учили молодые дарования технике рисования на бумаге и холсте маслом вместо архаичных минеральных порошков. Соединенная с безграничной фантазией балийцев, она дала поразительные результаты, которые можно наблюдать в галереях и картинных магазинах Убуда — кажется, что все население вовлечено в художественный процесс, и многообразие его проявлений не поддается описанию. Авангард соседствует с примитивизмом, классические сцены из «Рамаяны» — с природными этюдами, настоящие произведения за небольшие деньги — с пошлой мазней по туристическим ценам.

Резьба по камню и дереву

Здесь балийцам нет равных. Существуя ранее в виде приложения к строительству храмов, этот вид искусства выделился в самостоятельный из-за оглушительного успеха у туристов, желавших получить экзотические маски и статуи в качестве сувенира. Артели резчиков в Масе ежедневно выдают на-гора сотни поделок из мягких пород дерева и настоящие шедевры из твердого темно-коричневого тика. Статуэтки обычно не красят, а шлифуют и покрывают лаком. На маски же иногда наносят до пятидесяти слоев краски по особой технологии, известной лишь высшей касте брахманов, к которой обычно принадлежит резчик.

Высококачественные изделия можно встретить в специализированных отделах торговых центров вроде «Kartika Plaza», но и цены там довольно высоки. Куда интереснее нырнуть в безбрежный статуэтно-масочный океан убудских лавок и сторговать изысканную вещицу по демпинговой стоимости.

Ювелирные украшения

Небольшой поселок Челук стал главным центром ювелирного искусства, где столетиями балийские Левши подковывали золотых и серебряных блох. Большие галереи предлагают художественные изделия, но необходимо помнить, что, посещая их в составе группы, туристы переплачивают до 30%, уходящих гиду. Гораздо полезнее побродить самостоятельно по небольшим фамильным магазинчикам. Ювелирные лавки с челукским серебром есть на всех главных балийских курортах.

Музеи Убуда

Музей Пури Лукисан (ежедневно 9.00—16.00; вход платный), расположенный на Джалан-Райя, — один из самых привлекательных в Убуде. В тени садов был построен павильон, в котором теперь вывешены работы из коллекции голландского художника Рудольфа Бонне и его покровителя — Кокорда Геде Агунг Сукавати, много десятилетий правившего Убудом. Отыщите картины И Густи Ньомана Лемпада, одного из первых художников, овладевших западной техникой и сделавших традиционно плоские фигуры ваянга (театра теней) «живыми». Примечательно, что Лемпаду было уже, вероятно, за пятьдесят, когда он встретил Уолтера Спайса и Бонне. Он не знал своего точного возраста, однако удалось установить, что, когда художник умер (1978), ему было 116 лет. И Густи Ньоман Лемпад был главным архитектором и скульптором правящей в Убуде семьи Сукавати и спроектировал прекрасный Пура Таман Кумуда Сарасвати, храм на Джалан-Райя.

В двух километрах от города, к северу от Кампухана, в живописной местности расположен выдающийся Художественный музей Нека (ежедневно 9.00—17.00; вход платный), основанный в 1976 г. местным торговцем и коллекционером Сутеджа Нека. В его пяти галереях вы можете увидеть как произведения европейцев, оказавших влияние на местную живопись, так и утонченные работы балийских художников. Каждая картина снабжена информационной табличкой, а владеющий несколькими языками персонал очень приветлив и образован.

Некоторые из самых впечатляющих работ выполнены индонезийцами в чисто западном стиле, в то время как в других видны поиски нового балийского стиля: создавая так называемые «академические работы», они проявляли и свою яркую индивидуальность. Фотогалерея демонстрирует снимки танцев и повседневной жизни Бали в 1930-е гг. При музее есть большой книжный магазин, сувенирная лавка и закусочная.

Галерея женского искусства Сенавати (вт—в с 9.00— 17.00) на улице Джалан-Шриведари в Убуде содержит весьма ценную коллекцию работ местных художниц и экспатриаток.

В других музеях и галереях можно увидеть поздние произведения Антонио Бланко, испанского художника, рожденного на Филиппинах и известного своими эротическими картинами, а также голландца Хана Снела, самая ценная работа которого выставлена в галерее, расположенной рядом с его гостевым домом Сити Бунгало.

Окрестности Убуда: запад и север

В западной части города реку Кампухан пересекают два моста: старый подвесной и новый, предназначенный для транспорта. В северной части возвышается один из самых древних храмов Пура Гунунг Лабах, построенный в VIII в. Надежно укрытый густой растительностью, храм обращен к пещере Гоа Раксаса, названной так по имени гигантского чудовища, которое якобы обитало здесь в стародавние времена.

К северу от мостов через реку Кампухан стоит отель «Tjampuhan», где в 1930-х гг. останавливался Уолтер Спайс. Через дорогу вверх по холму проложены каменные ступени, ведущие к рисовым полям, и тропинка, по которой можно дойти до Пенестанана, деревни, где поселилась группа молодых художников. В соседнем Сайяне живет много переселенцев из Европы; из их домов открываются живописные виды на рисовые поля и хребет Аюнг.

Из Кампухана, от Музея Нека, дорога приведет вас в городок Кедеватан, где находятся самые роскошные отели в этом регионе. Оттуда открывается потрясающий вид на долину Аюнг. За Паянганом через живописную сельскую местность тянется почти безлюдная дорога, она приведет вас в Батур.

Постарайтесь попасть в Петулу, что в 6 км к северу от Убуда. Каждый вечер, около 17.00, здесь появляются тысячи белых цапель — они возвращаются со своей «рыбалки» домой, на ночлег.

Южный Убуд

Отходящая от главной трассы около информационного туристического офиса «дорога священных обезьян» идет на юг, в противоположную от основного потока сторону, минуя ряд гостиниц, апартаментов, магазинов и ресторанов. Через 2 км она достигает «Обезьяньего леса» (ежедневно, 8.00—18.00, вход платный), заповедника, где живут около 300 длиннохвостых серых балийских макак. Там находятся три древних храма, включая храм для омовений у самой реки, куда можно спуститься по высеченным в скале ступеням.

Пелиатан знаменит своими танцами, музыкой гамелан, живописью и резьбой по дереву. В галерее «Агунг Рай» можно приобрести одни из самых лучших (и дорогих) работ балийских художников.

В Пенгосекане, который находится на расстоянии пешей прогулки в юго-западном направлении, художники специализируются на изображении птиц и «Райского сада». В художественном музее Агунг Рай (ARMА; ежедневно, 9.00— 18.00; вход платный) выставляются образцы как индонезийского, так и европейского искуства.

Восточный Убуд

Одно из самых впечатляющих археологических открытий, сделанных на Бали, находится рядом с Убудом, а другое в 13 км к северо-востоку от него, около Тампаксиринга.

Гоа-Гаджах

Рядом с Убудом, в Бедулу, в толще холма у дороги к Тегесу, вырезана Слоновья пещера, или Гоа-Гаджах, которая датируется X в. н. э. Когда в 1923 г. пещера была открыта, огромное изображение, вырезанное у входа в нее, было ошибочно принято за слоновью голову, но название Слоновья так и осталось. Двенадцатиметровый проход ведет в полость шириной 3,5 м, длиной 20 м, достаточно высокую, чтобы стоять там в полный рост. При тусклом электрическом свете вы увидите ниши, очевидно, бывшие святилища: в одной из них до сих пор сохранились фрагменты статуи бога Ганеши со слоновьей головой, в другой — тройной лингам, символ Шивы, вырезанный из цельного камня.

Дальнейшие раскопки открыли бассейн XI в. с фонтанами в виде двух богов и четырех богинь. Узкая лестница за бассейном для омовений ведет к разрушенному месту отдыха и нише с древней статуей безголового Будды.

Йех-Пулу

Менее чем в километре к востоку от Гоа-Гаджах стоит указатель направо, на Йех-Пулу, вниз по тихой деревенской улочке. Дорога вскоре заканчивается, но пешеходная тропинка ведет через рисовые террасы мимо местного плавательного бассейна. Скала по правую руку от вас украшена вырезанными на ней сценками из местной жизни. Это изображение — его длина 25 м — несколько отличается от традиционного балийского стиля, и прежде всего натуралистичностью. Одна из сценок — охота принца и его слуг на кабана. Среди охотников можно увидеть и женщин, крепко держащихся за своих лошадей. По всей вероятности, резьба была сделана в XIV в., но, как и Гоа-Гаджах, это место открыли только в 1920-х гг.

Педженг

В археологическом музее Пурбакала Гедонг Арка (вт— вс 8.30—14.00, вход платный) собраны найденные в этом районе предметы, относящиеся к периоду неолита и бронзовому веку, в том числе каменный саркофаг, датируемый примерно 500 г. до н. э.

Некоторые храмы в этой местности также заслуживают внимания. В Пура Кебо Эдан находится гигантская трехметровая статуя божества, топчущего демона. Среди храмовых статуй есть относящиеся к XIII в. Еще больше изящной каменной резьбы вы найдете в храме XIV в. Пура Пусеринг Джагат, или «храм пупа земли». Во время полнолуния бездетные супружеские пары молятся возле священного камня с изображением лингама и йони (мужских и женских гениталий) о том, чтобы бог послал им ребенка.

На платформе позади храма Пура Пенатаран Сасих стоит огромный пустой барабан диаметром 1,5 м, отлитый из цельного куска бронзы. Стиль изготовления типичен для вьетнамской династии бронзового века Донгсон (примерно 300 г. до н. э.), но был ли барабан привезен на Бали или отлит здесь, неизвестно. Согласно легенде, он упал прямо с неба. Часть барабана когда-то была утеряна, с земли видны только его очертания, а декор, изображающий лица с выпученными глазами, с этой точки незаметен.

Тампаксиринг

К северу от Педженга дорога на протяжении 10 км поднимается к Тампаксирингу, который так и соблазняет остановиться направляющиеся в Батур туристические автобусы. В середине длинной деревенской улицы поищите указатель направо, в сторону Гунунг-Кави, в полутора километрах оттуда. Длинная лестница приведет вас в долину, «разлинованную» рядами прилавков с яркими саронгами, резными кокосовыми скорлупками и прохладительными напитками. Торговцы водой могут быть уверены в прибыли: разгоряченные, уставшие, мучимые жаждой туристы, которым еще надо тащиться обратно вверх по холму, — их верные клиенты.

В конце лестницы узкий проход с калиткой в массивной скале неожиданно пропустит вас в храмовую зону. Слева, по другую сторону лощины, в скалах вы увидите два ряда пустот. Легенда гласит, что это следы пальцев гиганта, который однажды ночью пытался выкарабкаться наружу. (Каменная голова этого гиганта, Кебо Ива, высечена из камня в храме Пура Гадух в Блахбатухе). Скала сформирована таким образом, чтобы в каждом отверстии оставить семиметровое место для канди (святынь). Предполагается, что там был мемориал королевской династии XI в.

Не ошибитесь с поиском Гунунг Кави, храм Пура Гунунг Кави Себату находится немного в стороне, в деревне Себату, и часто посетителей направляют совсем в другую сторону. В самом деле, поехать туда стоит, и не в последнюю очередь из-за прекрасных видов, открывающихся по пути. Из Тампаксиринга дорога, противоположная повороту на Тиртха Эмпул, петляет через Тегалаланг, деревню, где в массовом количестве производят резные изделия из дерева. Вы увидите ряды одинаковых уточек, армию шахматных фигур и, возможно, несколько новых деревянных скульптур, которые еще не попали на прилавки магазинов. Два удачных поворота направо — и знаки приведут вас в Себату и Пура Гунунг Кави Себату, ярко расписанный храм со священными источниками, заполняющими водой пруды и бассейны.

К северу от Тампаксиринга, на месте, где дорога сворачивает направо, с левой стороны от нее, находятся храм и святой источник Пура Тиртха Эмпул, который питает реку, протекающую через Гунунг Кави. По поверью, его сотворил бог Индра, чтобы излечить своих воинов, которых отравил коварный враг. Он проколол землю, и оттуда хлынула тиртха, вода, дарующая бессмертие. До сих пор многие считают, что источник обладает целебными свойствами; к нему устремляются тысячи жаждущих исцеления.

Храм расположен напротив лесистого холма и весьма контрастирует с приютившимися рядом сувенирными лавками, явно не красящими окрестные виды, да и весь остров. Высоко над храмом стоит построенный голландцами правительственный дом отдыха. Позже президент Сукарно превратил его в свой дворец. Говорят, его телескоп всегда был направлен на женский бассейн.

Другие города Индонезии
Джакарта Джакарта — столица Индонезии. Датой ее основания принято считать 22 июня 1527 года, когда местный...
Денпасар Город Денпасар, ставший столицей Бали с конца Второй мировой войны, расцвел с началом...
Убуд Убуд — город расположенный на острове Бали, считается прославленным центром изящных искусств,...

Смотрите также: Фото Барбадоса, Города Алжира, Сент-Винсент и Гренадины, Туркменабад, Воронеж, Андаманское море, Николо-Набережная церковь



Наверх